UY Press - Agencia uruguaya de noticias

08.02.2025

Los costos laborales en las cadenas de suministro de prendas de vestir ya no permiten márgenes sustanciales de ganancia, lo que dificulta atraer a nuevos inversores al sector.

La potencia económica de China se construyó en gran medida gracias a la mano de obra barata, especialmente en la producción de vestimenta destinada a la exportación mundial. Sin embargo, el nuevo rumbo económico, China decidió apostar por el desarrollo tecnológico, la construcción, la infraestructura y los servicios como motores de su crecimiento. 

Hoy en día, los trabajadores chinos han alcanzado niveles salariales más altos. En la actual economía china, se necesita un ingreso mensual mínimo de entre 800 y 1,000 dólares para cubrir las necesidades básicas. Además, el país enfrenta dos retos demográficos significativos: una tasa de natalidad casi negativa y una población envejecida en rápido crecimiento. Los jubilados de la tercera edad deben recibir las prestaciones sociales de las arcas del estado. Justamente aquellos que fueron los humildes trabajadores textiles. Factores que complican aún más su panorama económico. 

A medida que aumentan los costos laborales en los centros de fabricación tradicionales, las marcas de ropa están explorando ubicaciones de producción alternativas como parte de sus esfuerzos de diversificación

Sin embargo, estas deslocalizaciones no están exentas de desafíos, ya que los países en desarrollo a menudo carecen infraestructura mínima, mano de obra experta y estabilidad política para satisfacer las demandas de las marcas de moda globales a gran escala. Además, los consumidores y los grupos de defensa de los derechos están cada vez más preocupados por las malas condiciones laborales en estos países.

El modelo tradicional de abastecimiento global se basa en bajos costos de insumos. De hecho, para obtener los costos de producción más bajos posibles, las empresas de abastecimiento han utilizado su poder comercial para mercantilizar el costo de las materias primas, el transporte y el personal para aumentar los márgenes y mantener la rentabilidad. Pero, por supuesto, esto no es nada nuevo. La industria de la confección siempre ha sido notoriamente tacaña a la hora de negociar los costos de insumos.

Si la historia nos enseña algo, es que los costos laborales siempre han sido una preocupación esencial para las empresas, marcas y minoristas del sector textil. En resumen, el costo de las personas importa tanto o más que el costo de las materias primas como el algodón, los hilos o las telas.

En los últimos años, el aumento de los costes laborales en los principales centros de fabricación de prendas de vestir se ha convertido en un reto importante para las marcas y los proveedores acostumbrados a una mano de obra barata. Hoy en día, la mano de obra cuesta más y es difícil evitarlo.

Este cambio reconfigura las cadenas de suministro globales y obliga a las marcas a repensar sus estrategias de abastecimiento, lugares de fabricación y modelos de negocios.

Si bien la inflación de los costos laborales representa un desafío, también impulsa la innovación y la mejora de la eficiencia, creando oportunidades para prácticas más éticas y sostenibles en la industria de la confección.

Durante décadas, la industria textil mundial ha dependido de la fabricación en Asia, donde los bajos costos laborales hicieron que fuera rentable producir prendas a gran escala. Según el Banco Mundial, China ha sido durante mucho tiempo el actor dominante, produciendo aproximadamente un tercio de los textiles y prendas de vestir del mundo. Sin embargo, otros países, como Bangladesh, India y Vietnam, también se han convertido en actores clave, siendo Bangladesh el segundo mayor exportador de prendas de vestir del mundo, con exportaciones por valor de más de 40.000 millones de dólares en el año fiscal 2022-2023. Vietnam también ha hecho crecer rápidamente su sector textil y de prendas de vestir, alcanzando exportaciones de casi 40.000 millones de dólares en 2022.

Sin embargo, la ventaja de los bajos salarios que estos países ofrecían en el pasado está disminuyendo a medida que aumentan los costos laborales. Los gobiernos de estas regiones aumentan gradualmente los salarios mínimos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Al mismo tiempo, el desarrollo económico y la urbanización contribuyen a generar expectativas salariales más altas. El aumento de los costos laborales y otros factores, como las interrupciones en la cadena de suministro, empujan a las empresas de indumentaria a reconsiderar su dependencia de estos centros.

Cómo afectan los salarios más altos a las decisiones de abastecimiento de prendas de vestir.

Para comprender el impacto del aumento de los costos laborales, es esencial examinar las tendencias salariales en los principales países productores de prendas de vestir.

China ha sido el principal centro mundial de fabricación de prendas de vestir durante décadas, y los salarios medios en el sector manufacturero han aumentado de forma constante. Según la OIT, en 2010, el salario mensual medio de un trabajador chino de la confección era de aproximadamente 200 dólares. En 2022, esa cifra había aumentado a más de 800 dólares mensuales, lo que refleja el crecimiento económico y los esfuerzos del gobierno por abordar las disparidades salariales. Como resultado, muchas marcas han comenzado a trasladar la producción fuera de China a otros países con costos más bajos.

El sector de la confección de Bangladesh ha sido crucial para su economía. Sin embargo, los salarios también han aumentado recientemente debido a la presión de los grupos laborales y las organizaciones internacionales. En 2019, el salario mínimo para los trabajadores de la confección se elevó a unos 95 dólares al mes, frente al nivel mensual anterior de unos 63 dólares. Desde ese año en Bangladesh ese monto aumenta un entre un 5% a 10% teniendo en cuenta la inflación.

Si bien los salarios siguen siendo bajos en comparación con los estándares mundiales, este aumento representa un aumento sustancial de los costos para los fabricantes que operan en el país. Las exportaciones de prendas de vestir de Bangladesh crecieron a pesar de estos aumentos salariales en los últimos años, ya que los bajos costos del país aún lo hacían competitivo a nivel mundial. Aun así, los salarios y las condiciones laborales siguen siendo cuestionadas y polémicas-sobre todo del consumidor final- en Bangladesh, con huelgas, protestas que crean inestabilidad política, que afectan la capacidad de Bangladesh para exportar de manera eficiente desde 2023.Incluso en 2019 se creó una campaña para no adquirir mercancías "Made in Bangladesh", por las pésimas condiciones de trabajo en sus fábricas.

El salario mínimo de Vietnam también ha aumentado de manera constante. En 2022, el gobierno implementó un aumento del 6%, lo que lo llevó a un promedio de $180 a $200 por mes, según la ubicación regional. Si bien sigue siendo más bajo que los salarios en China, los crecientes costos laborales de Vietnam están comenzando a erosionar algunas de sus ventajas competitivas.

El sector textil de la India es otro de los principales contribuyentes a la producción mundial de prendas de vestir. Sin embargo, los salarios también han aumentado en este sector. Entre 2015 y 2022, la India registró un aumento anual medio de los costes laborales de alrededor del 5%. En 2022, el salario medio en el sector textil y de la confección se situó en torno a los 250 o 300 dólares al mes, según la región y el nivel de cualificación de los trabajadores, según la OIT.

El impacto de los altos costos laborales en las marcas de ropa.

El aumento de los costes laborales en los principales países productores de ropa tiene un impacto significativo. Para las marcas que dependen en gran medida de una mano de obra barata para mantener sus márgenes de beneficio, estos aumentos pueden erosionar la rentabilidad o hacer necesario un aumento de los precios al consumidor. Este desafío se ve agravado por la presión de mantener los precios bajos ante la posición dominante de la moda rápida en el mercado, donde la rapidez de entrega y la asequibilidad son puntos de venta clave.

Muchas marcas han comenzado a trasladar su producción a países con salarios más bajos para mitigar el aumento de los costos. Según la OIT, países como Camboya, Etiopía y Myanmar se han convertido en alternativas atractivas, con salarios mensuales de entre 60 y 100 dólares en algunas regiones. Sin embargo, estas deslocalizaciones no están exentas de desafíos, ya que los países en desarrollo a menudo necesitan más infraestructura, mano de obra experta y estabilidad política para satisfacer las demandas de las marcas de moda globales a gran escala. Además, los consumidores y los grupos de defensa de los derechos están cada vez más preocupados por las malas condiciones laborales en estos países.

Etiopia es un ejemplo: China invirtió cientos de millones en construir la "Presa del Milenio" que le proporcionaría electricidad a bajo costo. Pero esta fuente no llego nunca al 100% de su capacidad. Egipto amenazo con bombardear la presa si no se mantenía un flujo continuo de agua, ya que el Nilo Azul es el más caudaloso aportante del rio Nilo. Pero las sequias crónicas del África oriental, solo permite una mínima generación eléctrica, ni siquiera se han instalado la cantidad torres de alta tensión suficientes para la distribución mas allá de la capital Addis Abeba. Además de los conflictos armados internos de Tigray y Ogaden. Etiopia no tiene salida al mar y debe usar el puerto de su vecino Djibuti, y sus abusivos costos de embarque.

El aumento de los costes laborales está acelerando la tendencia hacia la automatización en la fabricación de prendas de vestir. Algunas marcas invierten en tecnologías de costura automatizadas y robótica para reducir su dependencia de la mano de obra humana. Sin embargo, la automatización en la producción de prendas de vestir sigue siendo un desafío debido a la naturaleza compleja y delicada de las telas, que son difíciles de manipular para las máquinas en comparación con los materiales utilizados en otras industrias.

La presión sobre los proveedores para que absorban los crecientes costos laborales sin trasladarlos a las marcas genera preocupaciones éticas sobre el trato que reciben los trabajadores. En países como Bangladesh, los proveedores a menudo se ven atrapados entre el aumento de los salarios y las exigencias de las marcas de mantener bajos los precios. Esto puede llevar a las fábricas a tomar atajos, como extender las horas de trabajo sin una compensación adecuada o escatimar en medidas de seguridad en el lugar de trabajo, lo que plantea riesgos significativos para el bienestar de los trabajadores.

Sin duda, algunas marcas de ropa deben trasladar el aumento de los costos de producción a los consumidores. A medida que aumentan los salarios y los costos de producción, algunas marcas no tienen otra opción que aumentar los precios minoristas para mantener la rentabilidad. Esto es particularmente cierto para las marcas independientes más pequeñas que necesitan más recursos financieros para absorber los costos más altos. El resultado suele ser una inflación de precios, que podría frenar la demanda, especialmente en el mercado de la moda rápida, que es sensible a los precios.

Cambios regionales y nuevas ubicaciones de fabricación.

A medida que aumentan los costos laborales en los centros de fabricación tradicionales, las marcas de ropa están explorando ubicaciones de producción alternativas. Algunos de los países que están surgiendo como nuevos lugares de fabricación de ropa son:

Camboya y Myanmar se han convertido en actores esenciales de la industria textil mundial, ofreciendo salarios bajos para atraer a las marcas. Según el Banco Mundial, el sector textil de Camboya emplea a más de 800.000 personas. Si bien los salarios han aumentado, siguen siendo relativamente bajos, alrededor de 200 dólares mensuales. Los salarios de Myanmar son aún más bajos, pero la inestabilidad política del país tras el golpe militar de 2021 ha suscitado inquietudes sobre su fiabilidad como centro de fabricación.

En países como Egipto, Túnez y Marruecos, la fabricación de productos textiles ha experimentado un resurgimiento debido a su proximidad a los mercados europeos. Los costes laborales son más elevados que en Asia o en el África subsahariana. Aun así, estas regiones ofrecen plazos de entrega más cortos y costes de transporte más bajos, lo que las hace atractivas para las marcas europeas que buscan minimizar los riesgos de las largas cadenas de suministro.

El camino a seguir: adaptación e innovación.

Muchas marcas de ropa están explorando nuevos modelos de negocio, estrategias de abastecimiento y tecnologías para adaptarse a los crecientes costos laborales. La clave para afrontar este cambio radica en la innovación y la flexibilidad.

En lugar de depender de un país o región para la fabricación, las marcas diversifican sus cadenas de suministro para distribuir el riesgo y reducir la dependencia de un mercado laboral determinado. Esto puede ayudar a mitigar el impacto del aumento de los costos laborales en una región específica.

A medida que aumentan los costos laborales, algunas marcas invierten en prácticas de producción más sostenibles, como la reducción de desechos, la mejora de la eficiencia energética y la adopción de modelos de economía circular. Estas inversiones pueden compensar el aumento de los salarios al reducir otros costos de producción y alinearse con la creciente demanda de sostenibilidad de los consumidores.

 En lugar de perseguir una producción de bajo costo y gran volumen, algunas marcas están optando por producir menos prendas de mayor calidad que se puedan vender a un precio más alto. Esto se alinea con el movimiento slow fashion, que prioriza la durabilidad, la producción ética y el valor a largo plazo.

Para las marcas de ropa, adaptarse a estos cambios requiere una combinación de innovación, diversificación y compromiso con la sostenibilidad. A medida que la industria siga evolucionando, las marcas que puedan equilibrar la rentabilidad con prácticas éticas estarán mejor posicionadas para tener éxito en el cambiante panorama de la fabricación de prendas de vestir a nivel mundial.

Los mayores exportadores de venta y calzado.

China: $158 mil millones, Bangladesh: $33 mil millones, Vietnam: $28 mil millones, India: $17 mil millones, Hong Kong: $14 mil millones (reexportaciones), Italia: $25 mil millones, Francia: $13 mil millones, Alemania: $24 mil millones, Turquía: $16 mil millones, España: $15 mil millones

TEMU, pero con aranceles.

Hace unos días el gobierno de Donald Trump las órdenes arancelarias revirtieron una vieja laguna jurídica en materia de envíos: la exención de minimis(mínimos). La norma permitía a los exportadores internacionales enviar paquetes por valor inferior a US$ 800 libres de inspección y derechos de aduana a Estados Unidos. Lo que estaba arruinando las ventas de los minoristas especialmente de vestimenta y calzado.

"Si inspeccionas cada paquete, los costos aumentarán drásticamente para los consumidores", dijo Clark Packard, investigador de Cato TRADE. "Se ralentizará la recepción de los productos que se compraron". La intención buscar precursores químicos para la fabricación de drogas, especialmente fentanilo. Pero también la aplicación de las leyes, los requisitos de salud y seguridad, los derechos de propiedad intelectual y las normas de protección del consumidor.

El presidente Trump promulgó aranceles que van desde el 10% al 90% sobre las importaciones chinas al consumidor, lo que se suma a una amplia gama de aranceles que se impusieron a los productos de ese país durante su primer mandato. Las ramificaciones de una inminente disputa comercial entre Estados Unidos y China han comenzado a llegar a los clientes de Temu y Shein, que tiene su sede en Singapur. El martes pasado por la noche, el Servicio Postal de Estados Unidos suspendió la aceptación de paquetes internacionales procedentes de China y Hong Kong hasta nuevo aviso, pero esto se revirtió rápidamente el miércoles por la mañana cuando USPS anunció que seguiría aceptando esos paquetes.

"La exención de minimis (mínimo de dinero a para comprar) es (o fue) la razón por la que estos productos chinos sean tan baratos para los clientes estadounidenses", dijo Christopher Tang, profesor de Gestión de la Cadena de Suministro Global en la Universidad de California, Los Ángeles. Más del 80% de los envíos totales de comercio electrónico de EE.UU. en 2022 fueron importaciones de tuvieron un tope de 800 dólares, según un informe de investigación del Congreso. Europa y México han tomado políticas "draconianos", con topes máximos de 150 dólares más aranceles.

En poco tiempo el mundo paso de la globalización sin límites a una de proteccionismo.  los productores locales y a la guerra de aranceles. Y la única forma de pasar estos costos de los fabricantes y vendedores es subir el precio final al cliente.

Hay varios movimientos ecologistas radicales que plantean algo extremo, pero que ya se experimentó con éxito.

Érase una vez que un chino llamado Mao Zedong, que uniformizo la vestimenta. Todos usaban la misma ropa desde el pantalón, la camisa, el calzado y los vestidos de damas. Todos en una tonalidad del negro al gris. Eliminando toda diferencia de clase, al menos a la vista del público.

Michael Mansilla